Встречи с Байкалом

Часть 1. Иркутские странички

«Славное море, священный Байкал…» Наверное, мало найдется таких людей, кому не были бы с детства знакомы строчки этой песни. Но пока еще не так много и тех, кому повезло убедиться в справедливости этих слов, кому довелось увидеть это, поистине, чудо своими глазами. Хотя мы живем в стране чудес (пишу без кавычек, ведь это действительно так), большинство наших сограждан так и не успевают за всю свою жизнь их увидать. Вроде бы они, чудеса, здесь, рядом. Успеем, никуда не убегут. Ан - нет. Текучка, важные и неважные дела, частенько лень, а потом уже и утраченное здоровье…
Мне повезло. По работе довелось довольно часто летать в Иркутск. Уже третий год. И, конечно же, я приложил все усилия, чтобы побывать на Байкале. Почему усилия? Это другая тема, стоит лишь упомянуть, что первые полгода мне это не удавалось. Но, так или иначе, встреча состоялась, и, как оказалось, не одна. И каждую из них нельзя было назвать рядовой. Слишком уж силен и могуч батюшка Байкал. Вот этими впечатлениями мне и хотелось бы здесь поделиться.
Встреча с Байкалом начинается уже в самолете в московском аэропорту. Очень много иностранцев. Иногда с полсамолета. Особенно китайцев. В глубине души они считают Байкал своим. До Китая и Монголии там совсем недалеко, километров двести где-то. Места настолько там знатные, что не обошел их стороною даже Чингисхан. Есть там место с целебными источниками горячими и холодными. В середине горной цепи. Там даже зимой принимают грязевые ванны, вылечиваясь от самых разных болезней.
Полет выматывает. Сидеть почти без движения пять с половиной, иногда шесть часов в «иле» или «тушке» с их теснотой эконом класса кому угодно надоест. В бизнес классе уже лучше. Но это и дороговато – около $600 в один конец. Летать лучше «тушкой», т.к. для «илов» в Иркутске короткая полоса, в непогоду им трудно садится, поэтому сажают в Братске или Улан-Удэ. А непогода бывает часто. Источник ее – как раз сам Байкал. Он как маленькое море влияет в этой точке Сибири на ее резко континентальный климат. Мне как-то «посчастливилось» испытать все прелести таких посадок, но это тоже совсем другая история.
Аэропорт в Иркутске почти прямо в городе. Трудно было найти плоское место среди сопок. Когда садишься ночью, то впечатление такое, будто садишься прямо в жилые дома, которые светятся множеством огоньков. Немного не по себе. Вспоминаются слишком частые для этих мест катастрофы. На месте одной из них (падение самолета «Руслан» прямо на жилые дома) даже построена церковь Рождества Христова. Вот она.

Но, прочь дурные мысли, вот уже мягкой посадкой нас встречает Иркутский аэропорт. У его ворот всегда дежурят «извозчики», даже в глухую ночь. Поэтому с проездом до гостиницы проблем нет. Сто рублей – и вот мы уже в центре Иркутска. Самая центральная гостиница – «Ангара». В общем, неплохо, но довольно дорого. За сутки в нормальном приличном одноместном номере с душем, телевизором и холодильником придется выложить семьдесят баксов. А есть еще и полулюксы, люксы… Попытки сменить гостиницу не приносят успеха. Везде цены примерно одинаковые. Что поделать, туристов много целый год. Разве что где-то на окраине.
Поспать в гостинице нормально не дают. Звонки с навязчивыми предложениями разнообразных услуг со стороны слабого пола до трех часов ночи не дают покоя. Но зато днем в Иркутске есть, что посмотреть. Вот хотя бы на такие «кружевные» дома, которые здесь встречаются довольно часто.

Город интересный, с насыщенным историческим прошлым. Свое имя город берет от реки Иркут, которая впадает в Ангару. С незапамятных времен эти края населяли буряты, а также периодически бывали и тунгусы, промышлявшие охотой. Приходили и монгольские ханы, и даже китайское Маньчжурское правительство собирало дань с местных племен.
Русские начали здесь появляться в начале семнадцатого века, в ходе мощного их продвижения в глубь Восточной Сибири. После закладки в 1619 году Енисейского острога русские вышли к устью Ангары, откуда открывался прямой путь в Прибайкалье. Все началось с зимовий для промысла зверя, которые ставились на берегу Ангары в том месте, где сейчас стоит Спасская церковь. Вот она, красавица.

К сожалению, когда делались эти снимки (осень 2003), была у меня с собой только скромная «мыльница». Поэтому, качество фотографий оставляет желать лучшего. Но других пока нет, увы. При первой же возможности постараюсь заменить эти фото на более приличные, когда судьба снова забросит меня в эти живописные края.
Рядом со Спасской церковью – вечный огонь в память об иркутянах, не вернувшихся с войны, иркутянах-героях. Здесь всегда стоят в карауле юноши и девушки. Причем даже в двадцатиградусный мороз. Видите, вон они стоят по углам в черных тулупчиках. А вы бы так могли?

Плохо видно вечный огонь? Тогда вот еще фотка, взятая из книги «Иркутск в панораме веков».

Но вернемся к истории.
Одним из первых побывал здесь казачий атаман Максим Перфильев, который в 1626 году с отрядом казаков дошел по Ангаре до Шаманских порогов (о них сказ еще впереди, во второй части) и собрал ясак (что-то типа дани или налога) с охотившихся там тунгусов. Здесь же казаки, осваивающие Сибирь, построили деревянную крепость, острог, как тогда они назывались. Точной даты нет, считается, что город возник в период с 1620 по 1661 год. Однако, все же Иркутск немного старше Петербурга.
Город разрастался сначала из-за своего выгодного положения на путях охотничьих промыслов. К слову, этот самый пресловутый ясак составлял обычно одного соболя ежегодно с каждого человека из племени тунгусов или бурят, независимо от того, мужчина он, или женщина, старик или грудной ребенок. Вот такие груды «мягкой рухляди», как это тогда называлось, отсылались в Москву царствующей особе. Неплохо было быть царем.
Потом, когда уже появилась промышленность, в этих местах обнаружили золото. За счет золотоносных приисков в ближайших окрестностях Иркутск стал развиваться как на дрожжах. Золото добывают и сейчас. Но добраться туда можно только вертолетом, да зимой на санях, когда все замерзает.
Мне попались снимки старого Иркутска. Было очень интересно сравнить эти места, как было и как стало. Сравните. Вот, например, Костел. Очень красивый. В самом центре города, рядом со Спасской церковью. Вокруг – асфальт улицы, тротуары, соседние высокие каменные дома.

А вот как он выглядел сотню лет назад.

Вот еще интересное сопоставление. Это здание (фото из того же источника) построено в 1896 году, о чем свидетельствуют цифры на его стенах.

А вот как оно выглядит сейчас. Сможете найти десять отличий?

В нем сейчас расположен Иркутский ТЮЗ. А совсем недалеко от него – старинный драмтеатр (фото не привожу, т.к. здесь у меня кончилась пленка, в следующий раз уж). А вот еще несколько старых снимков из той же книги. Виден мост через Ангару и Казанский собор.

А это дом музей декабристов. Судя по всему, жили они на каторге довольно неплохо. И после этого нас пугают «ужасами» царизма?

Еще один музей декабристов – усадьба Волконских. Пожалуй, в таком и я бы тут остался.

А что же сейчас? Какой он, современный Иркутск?
Возможность получения почти дармовой электроэнергии Ангарского каскада (это отдельная и очень интересная тема, как-нибудь вернемся к ней) обеспечило строительство большого количества предприятий, особенно алюминиевых. Кроме того, в Иркутске много номерных заводов, выпускающих военную технику, в т.ч. самолеты и вертолеты. Поэтому и население здесь приличное по размерам, около восьмисот тысяч.
Есть в Иркутске и культурная жизнь, несколько театров. При мне открывали памятник Вампилову. Это известный драматург (помните «Утиную охоту», - это его произведение). Он погиб в семидесятых годах еще молодым, не было и сорока. Перевернулась лодка на Байкале, пока доплыл до берега, тело переохладилось, вышел на берег – и упал замертво, сердце не выдержало.
Есть много всяких памятных мест. Например, место, где был расстрелян Колчак. Это происходило рядом с центром Иркутска на речке Ушаковке. Тело его сбросили в прорубь, и его тут же унесло в Ангару. Сейчас там, на берегу, кем-то поставлен большой деревянный крест. Интересно, что адмирал Колчак имел много заслуг перед Россией, был одним из исследователей севера, известным ученым. Если бы не это противостояние во время гражданской… А теперь его именем называют даже местное пиво, кстати, довольно крепкое. Не удивлюсь, если и ему поставят когда-нибудь памятник. Но это тоже отдельная тема, посмотрим, может, удастся и ее осветить. А вот несколько снимков времен гражданской войны.

Вглядитесь в эти лица. Что испытывали тогда эти люди? Какие драматические события им пришлось пережить. А кому-то и не пережить… Посмотрите, какие раны от пуль и осколков хранит это дом. Горячие были бои. Да, какое счастье, что мы не видели такого ужаса, как гражданская война.

Рассматривая старые фото, можно видеть огромный и красивый собор в самом центре Иркутска на берегу Ангары (совсем рядом со Спасской церковью). Вот он. Это Казанский кафедральный собор (фото из уже упомянутой книги «Иркутск в панораме веков»).

Однако сейчас его не найти. Его разрушили в ту же эпоху, что и храм Христа Спасителя в Москве. Интересно, что и внешне они с храмом Христа были очень похожи. Посмотрите, на фото рядом с храмом справа видна вроде бы маленькая церквушка. Она-то как раз уцелела, и когда стоишь рядом с ней, то она представляет собой довольно внушительное сооружение, причем редкой красоты. Судите сами.

А это вид на тот же храм, но уже со стороны Ангары.

Каков же был тогда этот разрушенный храм? Просто огромный. И кому надо было разрушать такую красоту? На его месте стоит сейчас здание местной администрации. А в память о разрушенном храме поставлена часовня.

Эта моя фотка оказалось не очень удачной, но я нашел и отсканировал другую (фото из книги «Иркутск в панораме веков»), посмотрите, как симпатично это место выглядит ночью.

Эх, вандалы… Много еще в Иркутске полуразрушенных соборов. Восстанавливать - денег нет… А снимать их у меня рука не повернулась…
Когда идешь по улицам, видишь много деревянных домов, некоторые многоэтажные. Довольно непривычное зрелище. Дома старые, видно помнят еще Колчака. Вот один очень красивый дом, правда, каменный. Тоже дореволюционный. У него тоже интересная история, и есть старые снимки… Как-нибудь в следующий раз.

Недалеко от центра – рынок, где можно приобрести вяленого омуля, сига и другую рыбку Байкала. А также кедровые орешки, сувениры и много еще чего интересного. Рынок красивый, не то, что на старых фотках, решил его тоже показать.

Современный дома «новых русских» потихоньку начинают украшать пейзаж, органично вписываясь в местную инфраструктуру.

Рядом с городом начинается Ангарский залив, который образует Иркутская ГЭС. Меж сопок – красота водного простора.
Мне рассказывали, как одного из туристов, у которого через два часа вылетал самолет, но который отчаянно хотел посмотреть Байкал, привезли сюда, на Залив и выдали его за Байкал. Тот восхищался, а таксисты сзади покатывались с хохота… Шуточки местные…
Да, Байкал… Вернемся к теме. Он рядом с Иркутском. Каких-то семьдесят километров до ближайшей точки – поселка Листвянка. Вот карта Байкала, чтобы было понятнее, о каких местах идет речь.

Мы стоим у гостиницы «Ангара». Есть свободных полдня до отлета. Собираемся ехать на Байкал. Таксист готов нас отвезти туда и обратно всего за тысячу двести рублей. В дороге оказывается очень интересным гидом. Берем его с собой на катер. Но… это уже не первая встреча с Байкалом. Да, интересны самые первые впечатления. Впервые я попал туда за год до этого, в августе 2002 года. И повез нас заказчик, Иркутскэнерго, предоставив свой микроавтобус, после напряженной работы по сдаче системы. Это было как в сказке…

Появляется он перед глазами незаметно, и в тоже время – неожиданно. Просто, когда смотришь на бегущую справа от шоссе красавицу Ангару, вдруг замечаешь, что не видишь противоположного берега с красивыми заросшими тайгой дикими сопками. Словно ушел он, растворился. Пока соображаешь, что к чему, внезапно взору открывается потрясающий голубой простор, от которого просто захватывает дух! И вот, через минуту уже он весь перед глазами, хочется скорее подойти к берегу и опустить в воду руки.

Нет, от моря не такое впечатление. Я много раз видел море. И южное, и северное, всякие. Да, впечатляет. Но по другому. Здесь – какой-то детский восторг от необычности происходящего. Минуту назад все еще было обыденно, и вдруг… Нет, так не бывает. Как будто все действительно в сказке происходит…
Сколько лет ему, этому озеру-морю? Точно сказать трудно. Одни эксперты утверждают, что не менее двадцати миллионов. Другие еще категоричнее – около тридцати миллионов лет. Не будем спорить, все равно ясно, что к такой древности даже эпитет «седой» будет подходить с некоторой натяжкой – слишком молодить. Пусть дино-ящеры по берегам Байкала и не ходили, но лично меня эта цифра просто завораживает. Если даже при нашей жизни успеваешь заметить изменения не только в климате, но и в природе (изменение течения рек, вырождение лесов и пожирание лесом лугов и пашен, эрозию почв и зарастание оврагов и прочее), то как же все сильно менялось за столько миллионов (!) лет.

Продолжение следует…